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調べた事を鵜呑みにするからそういう事になるのですよ。使ってるカメラが違い、表現方法が違えばやり方も変わって当然です。

まずは自分のカメラの取説を読み実際に使ってスペックを知りましょう。
半月以上の時間が有りますから試してみましょう。

①ＩＳＯ感度は自分の許容範囲を知りましょう。近所で良いので夜景をいろんな感度で撮って自分でどの位の感度まで我慢できるかを知るのです。８００なのか、１６００なのか、３２００なのか・・・

②フラッシュは夜景のみは焚かない、夜景と人を撮る時や何か手前に照明を入れて撮りたい物がある時には焚きましょう。

③三脚は使えればベストですが、旅行の時には大きな荷物です。私は確実に押さえたい夜景がある時以外は荷物にならないミニ三脚やビーンズバッグを利用します。
初心者さんには一脚は難しいと思います。スタンディングモノポッドならまだいいですが・・・・

Ｂ）
①スキルが無いなら夜景ポートレートモードを使いましょう。

②フラッシュは焚きましょう。

③
・他の方の迷惑にならない程度にしましょう。
・シャッタースピードが遅く人物の場所がある程度明るいとブレが強く映る場合があります。シャッターが開いている間は動かない様にしましょう。
・調光補正位は勉強しましょう。
・内蔵フラッシュは光量が小さいのでフラッシュを当てたい被写体はあまり離れ過ぎない様にしましょう。

夜景といっても、いろいろありまして。

夜の繁華街の歩道から撮るのと、
山の上の展望台から街を見下ろすのでは違う。
回答者の想定がバラバラなので、説明もバラバラになるんだと思う。


で、普通に人物入れると夜景はこんな感じになる。
なので、ストロボ使ったほうがいかな？

日本もシンガポールも夜景の撮り方は同じなんで、やってみるしかないかと。

8月末までまだ時間があるじゃないですか。

調べてみた内容で、自分で試行錯誤してテスト撮影してみてはどうですか？

＞人によって、書かれていることが結構違っていて、どうしたらいいか迷ってしまいます。

ここで聞いてみても言うことは人それぞれで尚更迷ってしまう可能性が大です。

一応私の考えを書いておきますが・・・

夜景等と言う暗い被写体は、私は絞り優先の絞り開放を基本と考えます。
A）の場合はノイズが出ない最高のISO感度にして、絞り優先モードの絞り開放にします。
手ブレを起こしそうな場合は三脚を使います。
Ｂ）の場合は背景との明るさのバランスがとれない場合にストロボを使います。
スローシンクロが必要となる可能性が大なのでそれは勉強して下さい。