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カメラはとりあえずそのままでレンズをシグマMACRO 50mmF2.8 EX DGCANON EF-S60mm F2.8 マクロ USMTAMRON SP AF60mm F/2 Di II LD IF MACRO 1:1 (Model G005) (キヤノン用)シグマMACRO 70mm F2.8 EX DG (キヤノン用)辺りの等倍マクロにして接写リングなどのアクセサリーも流用できるようにしてみてはどうですか。焦点距離が短い方がピントの合う範囲を広く出来るので商品撮影には向いてますが拡大撮影時には被写体までの距離が撮り難いというデメリットも有ります。照明のセッティング的には被写体までの距離は離れてる方が良いので上記のレンズを使ってみてもっと距離を撮りたい時は100～150mm程度のマクロレンズか望遠ズームに接写リングやクローズアップレンズを組み合わせると良いです。絞り値はピントの合う範囲を確認しながらクッキリ写すならF8以上、イメージ的な写真ならF5.6以下にすると良いです。絞り値を大きくするとシャッタースピードは伸びるのでしっかりした三脚を使いミラーアップ出来る機種ならミラーアップしてリモートレリーズを使ってください。測光モードは評価測光よりは中央平均やスポットの方が適正になり易いので露出補正と合わせて写りを確認しながら調整してみてください。ピント合わせはマニュアルでライブビューが可能ならライブビュー＋拡大表示で合わせるのが一番確実です。ボディを変えても写りは変わらない事の方が多いです。（７Dは動体向きの性能はトップクラスですが静止してる被写体に対してはそれ程機能的に優れてる訳じゃないです）残った予算は照明に回す方が良い結果が出せますよ。光物（特に曲面）の写真は結構難しく照明を含んだ撮影用のセットの組み方で結果が大きく左右されます。窓からの外光だけにしても補助光源を使うにしろそのままでは光が強すぎたり陰や光源自体が映り込みます。そういう写って欲しくないものを徹底的に排除しながら質感を出す為の照明を考えなくてはいけません。プラチナなどの光沢の有る金属には柔らか光、ダイヤなどの光を強く反射するものには強めのスポット光、これらの組合せと不要な光をカットする為の遮光板などが必要です。柔らかい光は出来るだけ広い面光源（レフ板に反射させたストロボ光や面積の大きな蛍光灯）スポット光は強力なLEDタイプの懐中電灯の先に黒い紙を巻いて更にスポット光にしたものやストロボの先端に同じように黒い紙を巻いたもの。不要な光のカットは黒い布や面積の広いレフ板などこれらの組合せで撮影用のセットを組みます。柔らかいプラスチックの白く薄い板を丸めて外側から強い光を当てると柔らかい光と不要な光のカット両立しますしこれに強いスポット光をアレンジすれば大抵の宝飾品に使えるセットが組めると思いますよ。照明はリモート制御できるクリップオンストロボ、キャノンなら580EXか430EXか家庭用の蛍光灯スタンドをを2～3灯用意すると良いですよ。値段的にもセッティングのし易さ的にも家庭用の蛍光灯スタンドに三波長タイプの球を入れたものが使い易いです。光の弱さはシャッタースピードの長さである程度カバーできます。後は光の当たる方向と強さを調整しながらベストの写真になるまで調整です。この段階でも色々細かなセッティングが必要なのである程度の形が決まるまで試行錯誤が必要です。カメラも変えてしまうつもりなら撮影のし易さからライブビューが使いやすく背面液晶が可動式のオリンパスのフォーサーズ機（E620、E30、E3＋ズイコーデジタル ED 50mm F2.0 Macro、シグマMACRO 105mm F2.8 EX DG (フォーサーズ用)＋エクステンションチューブ EX-25やズイコーデジタル 1.4x Teleconverter EC-14）かパナソニックのマイクロフォサーズ機（GH1、G2＋パナソニックLEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8や上記フォーサーズ用レンズ＋マウントアダプターDMW-MA1 ）がお勧めです。発色を徹底的に突き詰めるならシグマのSDシリーズも良いのですが次期モデルが出る直前なのでもう少し見極めてから選ぶ方が良いですね。（RAW撮影前提ですがきちんと適正露出が出てればかなり本物に近い色が出せます、使いこなしはチョット難しいですが・・・）色を綺麗に出すのは適正露出で写したデータなのでカメラがオートで写した写真だけでなく自分が見て適正かどうか判断する必要が有ります。撮影後のレタッチも積極的に活用してイメージに近づくよう仕上げる必要も出てくると思いますよ。商品撮影の実践集なども出てるのでそういう参考書を読むと色々ヒントが載ってますよ。もう少し頑張ってみてください。